Показано с 1 по 24 из 24
Тема:

Ты помнишь, как все начиналось? или немного из истории моды!

  1. #1
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53

    Ты помнишь, как все начиналось? или немного из истории моды!

    Часть I Архитекторы моды.

    Странное на первый взгляд, словосочетание: "архитекторы моды"... Однако среди мировых кутюрье на самом деле были такие, кто больше других использовал в своем творчестве архитектурные, скульптурные формы. Многие из них широко известны, чьи-то имена в России почти забыты, но все они, каждый по своему, оказали существенное влияние на развитие моды XX века. И о них наш рассказ...
    А начнем мы с самого начала XX века, с женщины, внесший поистине революционный вклад во многие аспекты как стиля, так и технологии женского платья. Многие ее идеи нашли отражение в творчестве известнейших модельеров современности, многие - стали поистине открытиями в мире моде (и не только!).
    К сожалению, ее имя сейчас почти забыто, а в России так вообще известно лишь узкому кругу специалистов, хотя, уверена, в гардеробе любой нашей современницы найдется хотя бы одна из ее идей, воплощенная в материале.
    Имя ее - Мадлен Вионне.
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 03.04.2012 в 13:41.

  2. #2
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Мадлен Вионне (1876-1975). Поиски конструкции

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 58
Размер:	128,7 Кб
ID:	57394
    Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet, 1876-1975) к сожалению сейчас мало известна широкой публике, хотя ее вклад в моду ХХ века стал поистине революционен. Девочка из бедной семьи, Мадлен рано начала трудиться, став помощницей портнихи. Потом была работа у нескольких известнейших дизайнеров того времени, и наконец, в 1912 году - открытие собственного дома моделей.

    Ее отличали поистине фантастические трудолюбие и целеустремленность и особое, математическое видение пространства. Мадлен не умела рисовать, но обладала блестящими математическими способностями и особенным пространственным мышлением. На фото она изображена за работой - рядом с деревянным манекеном в половину человеческого роста. Именно так она и создавала свои шедевры, нарезая ткань на лоскуты и перекалывая их сотни и сотни раз, словно "лепила" их на манекене, добиваясь в итоге идеального облегания фигуры с помощью единственного шва.

    Наверное поэтому многие ее платья, как из мозаики, складываются из множества идеально подогнанных друг к другу маленьких кусочков ткани.

    Однако самым известным ее изобретением был и остается крой по косой (под углом в 45 градусов относительно основы ткани), который она использовала для изделия в целом, а не для отдельных небольших деталей, как это было до нее. Такой крой словно изменяет структуру ткани, делая ее более пластичной, струящейся. Таковы подолы ее платьев середины 1920-х годов, выполненные из клиновидных вставок, которые словно разбивали геометрический строй верха, делая модель более легкой, воздушной (фото 3).
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 68
Размер:	23,6 Кб
ID:	57395 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 64
Размер:	23,1 Кб
ID:	57396 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 69
Размер:	73,0 Кб
ID:	57397 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 77
Размер:	36,0 Кб
ID:	57398
    Фото 2. Платье в греческом стиле. ок. 1921 г. Фото 3. Платье, скроенное клиньями. сер. 1920-х гг. Фото 4. Вечернее платье. Черный шелковый газ, вышивка золотыми нитями, египетский рисунок. 1927 г. Фото 5. Модель № 6256, 1931 г. Креповое платье со сложнейшим в изготовлении лифом, сплетенным из полосок ткани, дополнено накидкой с пелериноподобными рукавами.

    В 1920-е годы в моду входит этнический стиль. Он оказал влияние и на работы Мадлен Вионне - в ее коллекциях появляются великолепные платья в греческом стиле (фото 2), с египетским рисунком. Причем, ее кропотливые методы работы позволяли добиваться идеальной посадки по фигуре для для платьев прямоугольной формы, что вообще-то весьма непростая задача. На фото 4 видно, что благодаря небольшим вертикальным защипам по подолу, линия низа у платья получается идеально ровной.

    Крой по косой требовал и новых тканей, и Вионне заказывала у текстильщиков ткани необычной по тем временам ширина - до 2 метром. Также Мадлен одна из первых стала использовать смесовые ткани. Возможно это и стало одной из причин того, что в 1930-е годы она увлекается драпировками. И здесь она снова проявила себе как новатор - к числу ее заслуг следует отнести изобретение и популяризацию горловины-хомута, воротника-трубы, деталей кроя в виде прямоугольников, ромбов и треугольников, тесно переплетенных между собой полос (фото 5).

    Ее увлечение формой часто становилось причиной того, что ее творения на столе или на вешалке выглядели бесформенными и вялыми и совершенно не производили впечатление на заказчиц, но будучи надетыми на фигуру, вдруг оживали, приобретали объем. Не удивительно, что многим ее клиенткам приходилось специально учиться облачаться в новые платья.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.jpg
Просмотров: 70
Размер:	76,5 Кб
ID:	57400 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.jpg
Просмотров: 72
Размер:	117,7 Кб
ID:	57399 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.jpg
Просмотров: 80
Размер:	116,8 Кб
ID:	57401
    Фото 6. "Деревенское" платье, модель № 7207, 1932 г. Фото 7. Блузка, сохраняющая форму благодаря только одному банту, завязанному узлом на груди. Фото 8. Белое атласное платье, драгоценные застежки в виде бантов. 1936 г.

    Часто ее платья представляли собой один кусок ткани, который она драпировала сложнейшим образом на фигуре, сшивала в единственном месте или закрепляла застежкой. Особенно известные ее платья с драпировками относятся к 1932 году. На фото 8 платье из вискозного атласа цвета слоновой кости, созданное из единого куска ткани, перекинутого через плечо и закрепленного драгоценными застежками в виде бантов. Сзади длинный шлейф, также образованный сложной драпировкой.

    Ее модели этого периода часто подражали античным образцам, наряду с текучими формами и мягкими складками они могли включать сложной формы жгуты, узлы или сложные драпировки.

    Именно такое платье запечатлено на наверное самом известном изображении творения Вионне - фотографии Джорджа Гойнингена-Гюне ее платье "Барельеф" (фото 9). Манекенщица, лежащая на столе, имитирует нимфу с античного барельефа в Лувре. В модели поражает пластичность драпировок, в точности передающих структуру мрамора античной скульптуры. Понятно, что добиться такого эффекта мог только истинный мастер, обладающий тонким чутьем материала.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08.jpg
Просмотров: 72
Размер:	45,0 Кб
ID:	57402 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 75
Размер:	47,8 Кб
ID:	57403
    Фото 9. Платье Барельеф. Манекенщица имитируют статую античной нимфы в Лувре. 1931 г. Фото 10. Плессированное платье из полупрозрачного ламе с шнуром из стразов, завязанным узлом у шеи. 1937 г.

    Манекенщицы порой изображали античные статуи на фоне античных масок и колонн. Именно Мадлен Вионне впервые стала снимать свои модели в студии, подходя к этому процессу также творчески, как и к созданию моделей. Так на фото 10 складкам плиссе на платье из серебряного ламе с горловиной "хомут", состоящей из стразов, вторит занавес на заднем плане, складки которого имитируют каннелюры античных греческих колонн.
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 03.04.2012 в 13:48.

  3. #3
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Естественно, во всех ее моделях нашли отражение такие качества Мадлен, как трудолюбие, аккуратность, даже перфекционизм. И в середине 1930-х годов она много работает с конструкциями, когда из маленьких кусочков ткани, которые она сшивает между собой, неожиданно создается объем и форма, при этом изделие идеально сидит на фигуре. Примером может быть вечернее платье из газа на фото 12 - скроенное из горизонтальных полос материи и посаженое на чехол из плотной ткани.
    Трудолюбие Мадлен было поистине фантастично: она могла потратить уйму времени на создание одного изделия. Например, в 1930-е годы она широко использовала для отделки изделий шелковую гарусную бахрому, но, чтоб не нарушишь пластику ткани и не сделать швы грубыми, она не настрачивала готовую тесьму, а привязывая каждую нить бахромы вручную, как на вечернем платье из шалевого крепа на фото 11. Там бахрома нашита на подоле фестонами. Становится понятно, чем отличается творчество от кутюр и массовым производством

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.jpg
Просмотров: 70
Размер:	24,9 Кб
ID:	57404 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 80
Размер:	29,8 Кб
ID:	57405 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 71
Размер:	116,4 Кб
ID:	57406
    Фото 11. Вечерне платье из шалевого крепа с шелковой бахромой, нашитой фестонами. 1938 г. Фото 12. Вечернее платье. ок 1935 г. Фото 13. Мадлен Вионне первой начала снимать свои модели в студии у трильяжа.

    Мадлен Вионне одна из первых озаботилась и проблемой авторского права и постаралась обезопасить себя от подделок. Начиная с 1920 года перед тем, как попасть к клиенту, каждое платье фотографировалось с трех сторон перед зеркалом (фото 13), и снимки помещались в альбомы. Всего за время работы Дома моды Вионне набралось 75 таких альбомов (которые позже Мадлен передала в парижский Музей моды и текстиля), на страницах которых отображено около полутора тысяч моделей. На каждое платье нашивался ярлык с присвоенным ему номером, на котором Мадлен ставила подпись и ... отпечаток своего большого пальца. Так что, можно сказать, что идея голографической наклейки, которые были изобретены намного позднее, первой пришла в голову тоже ей.

    Творчество Вионне не могло не повлиять на остальной мир моды, глядя на ее работы 1938-39 годов становится понятно, что стиль new look Кристиана Диора возник не на пустом месте, и отчасти - на том, что подарила мира Мадлен Вионне. Видно, что многие линии ее моделей один в один совпадают с тем, что предложил в 1947 году Кристан Диор. Например, эти вечерние платья 1938-39 годов - со сложными драпировками, акцентом на талии, вышивкой по шифону и кружеву.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 72
Размер:	60,5 Кб
ID:	57407 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 74
Размер:	50,2 Кб
ID:	57408
    Фото 14. Вечерние платья. ок 1938 г. Фото 15. Вечернее платье из розового ламе, крытого черным кружевом. Аппликация из черного бархата.1939 г.

    Вионне закрыла свой Дом в 1939 г. и прожила еще долгих 36 лет почти в полном забвении. Однако в 80-е годы XX века про нее вспомнили, и по праву признали Мадлен Вионне была самым талантливым инноватором своего времени. (с)
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 03.04.2012 в 14:57.

  4. #4
    Вай, какая красотень!!!!!!
    Наташа, будет интересно почитать, спасибо тебе!

  5. #5
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Цитата Сообщение от Zabava Посмотреть сообщение
    Вай, какая красотень!!!!!!
    Наташа, будет интересно почитать, спасибо тебе!
    Если интересно, могу периодически такие статьи тут выкладывать)

  6. #6
    Цитата Сообщение от Птичка Тари Посмотреть сообщение
    Если интересно, могу периодически такие статьи тут выкладывать)
    Интересно. Обожаю жужжать о тряпках,
    Наташк.

    Спасиииибо!

    Ой! ((((

  7. #7
    Психотерапевт Аватар для Дара
    Регистрация
    29.06.2011
    Откуда
    Краснодар
    Сообщений
    8 295
    Записей в дневнике
    41
    Цитата Сообщение от Джубал Посмотреть сообщение
    Интересно. Обожаю жужжать о тряпках,
    Наташк.

    Спасиииибо!

    Ой! ((((

  8. #8
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Цитата Сообщение от Джубал Посмотреть сообщение
    Интересно. Обожаю жужжать о тряпках,
    Наташк.

    Спасиииибо!

    Ой! ((((
    Ты сказал (с)


    Ну, значит пожужжим!)))
    Мне большой цикл таких статей заказали - буду графоманичать))))

  9. #9
    Цитата Сообщение от Птичка Тари Посмотреть сообщение
    Ты сказал (с)


    Ну, значит пожужжим!)))
    Мне большой цикл таких статей заказали - буду графоманичать))))
    Это типа любое жжжжжж неспроста?))
    Пиши, Наташ.

  10. #10
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Архитекторы моды. Часть 2.
    Кристобаль Баленсиага (1895-1976). Обманчивый минимализм


    Фото 1. Кристобаль Баленсиага. Фото 1950-х г.
    Если сегодня спросить людей, далеких от мира моды, кто такой Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga), большинство удивленно пожмет плечами. А ведь совсем недавно его имя гремело и в Старом, и в Новом Свете, им восхищались даже его коллеги, многие из дизайнеров того времени и современных называли его своим учителем, у него одевались такие звезды мировой величины, как королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро, а легендарная Коко Шанель говорила о нем: "Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры".
    Жизнь его была также удивительна, как и его модели. Он появился на свет в маленькой баскской деревушке, первые уроки кройки и шитья получил у своей матери, которая была портнихой, вместе с ней в 12 лет сразу же после гибели отца-моряка, приехал в Сан-Себастьян, где стал подмастерьем у городского портного.
    В 1913 году он поступил на работу к Калле де Хернани - известному в Испании дамскому портному . Чтобы лучше изучить последние тенденциями моды, молодой человек отправляется в Париж, где прошел обучение у великой Коко Шанель. Полный новых идей, он возвращается в Испанию, где открывает свое первое авторское ателье в Сан-Себастьяне. В 1919 году он переименовывает его в "Дом моды Balenciaga". Его модели, отчасти с копированные с парижских, отчасти адаптированные под особенности фигуры испанских женщин, имели колоссальный успех, и в 1933-м талантливый модельер открывает свой первый магазин в Мадриде, а в 1935-м и в Барселоне.
    Как и Мадлен Вионне он был перфекционист в работе. Будучи превосходным портным и закройщиком, в каждой коллекции хотя бы одну вещь делал сам, отдавая работе всего себя, и такой же отдачи и аккуратности он требовал и от своих швей.
    Фото 2. Платье "Инфанта", атлас цвета слоновой кости и черный бархат. 1939 г.
    Когда в Испании началась Гражданская война, он переезжает в Париж, где в 1937 году открывает модный дом. Именно там он создает свою первую коллекцию "Инфанты", принесшую ему сокрушительный успех и именитых клиенток. Выполненное из атласа цвета слоновой кости и отделанное бархатом (в разных вариантах либо тёмно-зелёным, либо чёрным), платье словно сошло с картин Диего Веласкеса (фото 2). И это сходство не случайно. Будучи настоящим испанцем, он прекрасно знал испанскую культуру, скульптуру, живопись, народный костюм, и интерпретировал их в своих моделях.
    Черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья, XVIII или XIX веков, он успешно переносил традиции прошлого в свои модели, любил использовать корсеты, турнюры, сложные нижние юбки, большие тяжелые банты. Известное платье 1955 года (фото 3) словно переносит нас в XIX век, позднее на его основе Рене Грюо создал свою знаменитую иллюстрацию для журнала "Vogue" (фото 4).
    Баленсиага любил "играть" с текстурами ткани, порой сочетая в своих моделях несочетаемое. Именно он ввел в моду такие ткани, как тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, твид и букле для жакетов и пальто. Баленсиага почти не использовал ткани с рисунком и принтами, а также пышную отделку и лишние детали. Его коллекции отличаются лаконичностью, строгостью и элегантностью (фото 5)..
    Фото 3. Платье для коктейлей. Розовая тафта, белое кружево. 1955 г. Фото 4. Иллюстрация Рене Грюо для французского Vogue. 1955 г. Фото 5. Коктейльное платье оттенка какао из лент фестончатого шифона и пальто из оттомана. 1951 г.
    Фото 6. Льняной костюм. 1952 г.
    Но главным достижением Балансиаги были пальто и костюмы. Он любил плотные толстые ткани, хорошо держащие форму, из которых он мог бы лепить силуэты своих творений. И хотя его модели на первый взгляд кажутся достаточно простыми, они прекрасно сбалансированы и посажены, не смотря на то, что каждая конкретная вещь создавалась на реальную женскую фигуру (фото 6).
    Баленсиага считал, каждую женщину привлекательной, он старался подчеркнуть это каждой своей модели, используя для этого несколько интересных приемов оптической иллюзии: делал чуть укороченным рукав - 3/4 или 7/8 - который обнажал бы запястья, что придавало его моделям хрупкость, чуть отставлял ворот от шеи, чтоб обнажить ключицы и сделать шею изящнее, немного завышал линию талии, тем самым делая визуально ноги длиннее, а фигуру - женственнее, пластичнее, загадочней.
    На фото 7 костюм 1951 года с прилегающим лифом и летящей спинкой - такой силуэт был очень популярен в то время. Но в его модели поражает устройство рукава. Коко Шанель когда-то очень ругала дизайнеров 50-х годов, за то что они не понимают женщин и сковывают их своими ужасными вещами, так что них невозможно поднять руку. Но к моделям Кристобаля Баленсиаги у нее претензий не было - при очень простом на первый взгляд крое, его модели отличала идеальная посадка.
    На фото 8 свингер начала 50-х годов - сочетающий одновременно и простоту конструкции, и сложность кроя. Цельнокроеный рукав заложен глубокими драпировками, складками, нет ни воротника, ни лацканов, вообще никакого декора. При этом идеальные драпировки и ровная линия низа, что делает это пальто настоящим шедевром.
    Совсем простой на первый взгляд костюм прямого силуэта, широкой линией полузаноса, рукавом 7/8, аккуратной маленькой подкрайной стойкой, и потайным карманом в глубоких заломах, идущих от бокового шва на грудь (фото 9). Костюм интересен устройством цельнокроеного рукава, обычно такие рукава топорщатся. Чтобы добиться такой посадки, как это изображено на фото, приходилось выкраивать детали стана и спинки с разным углом наклона рукава, и потом, при помощи многократной оттяжки достигалась идеальная форма и посадка. Понятно, что все это невозможно рассчитать и построить, это можно только слепить из материала.
    Фото 7. Дневной костюм из черного шерстяного оттомана. 1951 г. Фото 8. Пальто из бежевой шерсти с глубокими складками на рукавах. 1950 г. Фото 9. Дневной костюм из твида цвета маренго. 1951 г.
    Фото 10. Ателье Баленсиага. Париж, 1950-е гг.
    При этом поражают минималистские, лаконичные очень простые формы этого костюма, достойные повседневной одежды, которую можно носить годами. Современники так и говорили про его модели - это вещи вне времени и на все времена. И действительно, подчас бывает очень трудно угадать, в каком году были созданы те или иные его вещи, они настолько необычны, нетрадиционны, что кажется, будут вполне гармонично смотреться и на современном подиуме (фото 12).
    Баленсиага не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Именно такое пальто как раз и изображено на фото 10, поражающее воображение своим покроем: тафта мандаринового оттенка роскошным колоколом ниспадает, скрывая большую юбку, подол чуть скошен назад, рукав 3/4 и огромный напоминающий лепесток воротник, который ниспадает на плечи как пелерина. Это словно подчеркивает хрупкость узких щиколоток и запястий женщины.
    В 1960-е годы он начал все больше работать с формой, параллельно идя по пути минимализма. Примером может служить пальто на фото 11, его отличает оригинальный крой рукава - спереди он отрезной, сзади - цельнокроеный. Очень минималистичным выглядит и свадебное платье 1968-го года - ассиметричное, с длинным шлейфом, как и многие его модели того периода. Таких вот, чуть ли не монашеских одеяний было много создано им в последние годы карьеры.
    Баленсиага никогда не бежал за модой, всегда существовал параллельно с ней, при этом многие его вещи на протяжении 50-х-60-х годов оказывались именно вершиной моды и во многом повлияли на развитие моды будущего. Именно он впервые создал вечерние платья, закрытые спереди, но обнажавшие спину, блузы без воротника, сделал модными узкие платья с туниками, жакеты с объемными спинками, рукава реглан и рубашечного покроя. Современные девушки могут благодарить Баленсиагу за платья "бэби-долл" - столь модный сейчас фасон платья с завышенной талией.
    В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарный, по его мнению, уличный стиль. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали "высоким ремеслом", сочтены.
    Фото 11. Дневное пальто. Белый шерстяной креп. 1964 г. Фото 12. Вечерняя накидка. Белый шелк газар. 1963 г. Фото 13. Свадебное платье. Белый шелковый сатин и белый шелк газар.1968 г.

  11. #11
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Я видела платье от Баленсиаги на выставке Александра Васильева, - сразу скажу - это шедевр!!!!

    Ну вот есть вещи, которые вызывают восхищение совершенством, ювелирной точностью исполнения. Вот его платье именно такое. При том, что фасон самый простой - лиф, юбка и два рукава))).
    Но работа....
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 07.04.2012 в 13:53.

  12. #12
    Спасибо, ув.Птичка Тари, очень интересные статьи.

  13. #13
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Архитекторы моды. Часть 3. Чарльз Джеймс.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 52
Размер:	54,8 Кб
ID:	57738

    Чарльз Джеймс с одной из своих клиенток. 1950-е гг.

    Чарльз Джеймс (1906-1978 ). Платье как скульптура.

    Кристобаль Баленсиага как-то назвал Чарльза Джеймса единственным дизайнером, который поднял мир моды от уровня декоративно-прикладного до уровня подлинного искусства. И эти слова не кажутся преувеличением, ведь Джеймс вошёл в историю моды именно как первый и самый знаменитый американский кутюрье.

    Он родился в Англии в 1906 г., в семье американки из Чикаго и британского офицера. Недоучившийся дизайнер-архитектор, он в 19 лет неожиданно решил заняться модой и открыл в Америке шляпный магазинчик под названием "Charles Boucheron". Его творения начали пользоваться успехом, ведь он создавал поистине восхитительные шляпки и другие дамские аксессуары. Но этого молодому человеку показалось мало, в 1928 году он перебрался в Нью-Йорк, где приступил к созданию своих "шедевральных" платьев.

    Как и Баленсиага, и Вионне, Джеймс был перфекционистом в моде и доходил в этом чуть ли не до абсурда – мог одно платье делать годами, мог тратить на один шов несколько месяцев, мог снова и снова выравнивать подол или изменять конструкцию рукава. Но в итоге из его рук выходили настоящие шедевры.

    Почему его зазывали "гением"? Наверное потому, что он рассматривал женское тело, как каркас, нечто такое, из чего можно было вылепить скульптуру, а не просто одеть. Обладая инженерными знаниями, он подходил к созданию моделей именно как архитектор, тщательно разрабатывая и выверяя конструкции своих моделей.

    Одна из самых знаменитых его вещей 30-х голов – "пневматический жакет" (фото 15). Джеймс создал этот жакет как элемент вечернего костюма для своей клиентки Оливер Дженнингс. Вещь произвела настоящую революцию, а Сальвадор Дали назвал этот жакет "мягкой скульптурой". Именно этот жакет и послужил прототипом для многих стеганых курток и пальто в 1970-е годы. Сам Джеймс мечтал воплотить его в других материалах, например, в люксовой лайке или нейлоне.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 64
Размер:	36,4 Кб
ID:	57739 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.jpg
Просмотров: 58
Размер:	32,6 Кб
ID:	57740 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.jpg
Просмотров: 50
Размер:	104,5 Кб
ID:	57741 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18.jpg
Просмотров: 61
Размер:	60,4 Кб
ID:	57742
    Фото 15. "Пневматический жакет". Белый атлас, вата. 1937 г. Фото 16. Абстрактное платье. 1953 г. Фото 17. Вечернее платье. Перламутровый шелк, черное кружево, антикварный шелк имбирного оттенка. 1956 г. Фото 18. Скульптор моды, Джеймс часто создавал платье как отстоящий от тела объем. 1950-е гг.

    Но все-таки Джеймс был и остается богом бальных платьев - он рассматривал их как произведения искусства, создавая в итоге настоящие шедевры - и с точки зрения эстетики, и как конструктор. Знаменито его абстрактное платье (фото 16), названное "четыре лепестка клевера". Он создал его специально для Mrs. Randolph Hearst, Jr., для бала по случаю инаугурации президента Эйзенхауэра в 1953 г. Форма юбки платья напоминает клевер с четырьмя листьями. Как истинный конструктор, он не бросал однажды найденную идею, и позднее использовал ее в других своих моделях (фото 17).

    Будучи поистине скульптором моды, Джеймс часто создавал платье как отстоящий от тела объем. Это достигалось и при помощи кроя, и благодаря сложно устроенному, тщательно сбалансированному каркасу (фото 18 ). Для тонких тканей он широко использовал эффекты драпировки, например как его знаменитые круговые драпировки на платье из коричневого шифона 1955 года. (фото 19, 20). Тот же эффект он использовал и в платье "Лебедь", которое отличает еще сложная многоярусная юбка, скроенная из множества слоев разного цвета (фото 21).

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19.jpg
Просмотров: 52
Размер:	27,8 Кб
ID:	57743 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.jpg
Просмотров: 54
Размер:	35,3 Кб
ID:	57744 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.jpg
Просмотров: 58
Размер:	68,3 Кб
ID:	57745
    Фото 19, 20. Вечернее платье из коричневого шифона. 1955 г. Фото 21. Бальное платье "Лебедь". Черный шифон, палевый атлас, черный, розовый, пурпурный, устрично-белый тюли. 1953 г.
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 10.04.2012 в 11:36.

  14. #14
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Сложно сказать, кто придумывал названия его платьям, но они оказывались очень точными. Так платье "Бабочка" на самом деле напоминает ночную бабочку со сложенными крыльями (фото 22). Платье "Дерево" явно восходит фасоном к "русалочьим" платьям XIX века, а мелкие драпировки стана, заложенные вручную, похожи по своей фактуре на древесную кору. На фото 23 и 24 мы видим несколько вариантов такого платья.

    Такие платья - пышные, роскошные, дорогие - были коньком Джеймса, чтобы получить их, его клиентки были готовы ждать месяцами и даже годами, пока он, увлекшись процессом, совершенствует какую-нибудь деталь. Однако считается, что именно сложные отношения с клиенткам и вынудили его прекратить карьеру.

    Но вклад его в мировую моду трудно переоценить. Чарльз Джеймс был модернистом, стремящимся к интеграции и объединению форм. Но его дизайн был совершенно иной, чем у Баленсиаги или Вионне. Джеймс любил нарочито показную роскошь, относился к своим платьям, как к произведениям искусства, создавал свой особый стиль, который возвел его в ранг величайшего Кутюрье века.

    Несмотря на то, что его слава всегда будет ассоциироваться с бальными платьями, его так же помнят и за его меховые и отделанные вышивкой плащи, куртки и пиджаки, за его спиральное платье на молнии (он был первым дизайнером, сделавшим акцент на застежке молнии, как на элементе дизайна). В 2001 году было решено создать "Модную Аллею Славы", увековечив на бронзовых мемориальных досках величайших дизайнеров Америки, есть на ней и мемориальная доска и в честь талантливого Чарльза Джеймса.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 54
Размер:	79,5 Кб
ID:	57751 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 47
Размер:	51,9 Кб
ID:	57749 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 50
Размер:	79,5 Кб
ID:	57750
    Фото 22. Бальное платье "Бабочка". Дымчато-серый шифон, палевый серый атлас, баклажановый, лавандовый и устрично-белый тюли. 1955 г. Фото 23. Платье "Дерево". Красная тафта, белый атлас, красный, розовый, белый тюли. 1955 г. Фото 24. Оно же в другом исполнении. 1957 г.


    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 10.04.2012 в 19:26.

  15. #15
    Ой, ув.Птичка Тари, классная статья, но по-моему, перепутаны фото 22-23-24.

  16. #16
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Цитата Сообщение от Mazzy Посмотреть сообщение
    Ой, ув.Птичка Тари, классная статья, но по-моему, перепутаны фото 22-23-24.
    Да, спасибо за наблюдательность) все исправила)

  17. #17
    Заинтересовало слово "палевый". Это ведь цвет? А если "палевый серый атлас", то это тогда что? Оттенок или характеристика атласа?

  18. #18
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Цитата Сообщение от Mazzy Посмотреть сообщение
    Заинтересовало слово "палевый". Это ведь цвет? А если "палевый серый атлас", то это тогда что? Оттенок или характеристика атласа?
    Это цвет. Название происходит от французского "paille" - солома.

  19. #19
    Ага, спасибо. Значит, все-таки цвет)

  20. #20
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Продолжаем публиковать наш материал про архитекторов моды - дизайнерах, которые создавали свои творения не как портные, а скорее как скульпторы, архитекторы, инженеры. В предыдущих статьях мы уже рассказали про дизайнеров начала и первой половины XX века: Мадлен Вионне, Кристобале Баленсиаге и Чарльзе Джеймсе. Теперь рассказ пойдет о двух не менее ярких именах: Пьере Кардене (Pierre Cardin) и Роберто Капуччи (Roberto Capucci).

    На их примере очень наглядно прослеживается, как постепенно меняется утилитарность высокой моды - от моделей для комфорта, удобства, призванных подчеркнуть фигуру (в 40-е-50-е годы) к поистине архитектурным, скульптурным конструкция, которые даже сложно назвать одеждой, для которых тело порой - досадная помеха. Зато на первый план выходит совсем другое - идея, линия, форма, материал.

    Архитекторы моды. Часть 4. Пьер Карден (1922 - ). Ле Корбюзье от моды.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 36
Размер:	52,0 Кб
ID:	58037
    Фото 1. Пьер Карден. Фото 1970-х г.


    В отличие от Баленсиаги или Джеймса, имя Пьера Кардена на слуху у всех. И это не случайно: Карден необыкновенно талантливый человек, Он поразительным образом аккумулирует в себе различные способности - и гениального дизайнера, и блестящего бизнесмена, и дальновидного менеджера.

    Он постоянно оказывается в нужное время, в нужном месте. В 60-е годы он первым открывает свой бутик в Японии, а в 80-е годы - и в Китае. Он настолько знаменит, что, например, в Китае многие люди были уверены, что Карден – президент Франции.

    За свою полувековую карьеру он примерял на себя огромное количество ролей, занимаясь всем, что относится к стилю – от дизайна транспорта до создания интерьеров и кулинарных шедевров.

    Но главное увлечение Пьера Кардена, сделавшее его всемирно знаменитым, без сомнения - мода.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 39
Размер:	70,4 Кб
ID:	58038 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 40
Размер:	131,4 Кб
ID:	58039 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 41
Размер:	147,4 Кб
ID:	58040 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 52
Размер:	128,3 Кб
ID:	58041
    Фото 2. Первая женская коллекция. Костюм. 1957 г. Фото 3. Первая женская коллекция. Твидовый костюм. 1957 г. Фото 4. Первая женская коллекция. Алое пальто с драматической драпировкой. 1957 г. Фото 5. "Космическая" коллекция. 1966 г.

    Увлечение модой началось у Кардена достаточно рано, уже в 14 лет он становится учеником у мужского портного, в 17 - перебирается в город Виши и начинает шить модели для женщин. После войны Карден поступает на работу в модельный дом Диора, а через три года открывает и собственный дом моды. В 50-е годы его модели мало чем отличались по стилю от творений других европейских дизайнеров высокой моды - в его первой дамской коллекции 1957 года мы видим оригинального покроя модели, перекликающиеся по стилю с Баленсиагой (фото 2 - 4).

    Революция случилась в 60-е. Карден, будучи гениальным менеджером, очень тонко уловил интерес к космической эпохе, и его коллекции этого времени – бесконечные фантазии на тему "как мы завтра полетим в космос". Причем, тема космоса была главной как в его коллекциях от кутюр, так и в масс-маркетинговых.. Его "космическая" коллекция 1966 года (на фото 5) произвела настоящий фурор - настолько футуристичными, устремленными в будущее казались его модели: четкие геометрические формы, яркие броские цвета, прорези и аппликации, новые синтетические материалы. Кстати, Карден стал первым, кто начал приглашать на подиумы манекенщиц с нестандартной, неевропейской внешностью.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.jpg
Просмотров: 41
Размер:	138,3 Кб
ID:	58042Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.jpg
Просмотров: 45
Размер:	58,3 Кб
ID:	58043 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.jpg
Просмотров: 38
Размер:	98,7 Кб
ID:	58044 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08.jpg
Просмотров: 46
Размер:	159,4 Кб
ID:	58045
    Фото 6, 7. Головные уборы в виде шлемов "Space Age". 1960-е гг. Фото 8. "Космическая" коллекция. 1967 г. Фото 9. Коллекция 1968 г.

    Но поистине фантастическую популярность принесли ему такие же фантастические шлемы (фото 6, 7) - в те годы их можно было видеть не только на подиумах, но и на улицах.

    Карден совершил революцию и в мужской моде, предложив мужчинам совершенно невиданные ранее, нетривиальные костюмы (фото 8 ). Это сейчас спортивные куртки, рабочая одежда, стиль милитари адаптированы в мужском гардеробе, а тогда, в эпоху пиджаков и классических костюмов, это было очень свежее решение, особенно в таких необычных и ярких цветах, которые предлагал Карден. Кстати, стиль, известный нам по фотографиям ранних битлов - пиджак-жакет без воротника и лацканов, канты, накладные карманы, эдвардианский воротничок, галстук-селедка и модная стрижка - это тоже изобретение Кардена.

    Карден первым придумал сочетать платья-мини с яркими, плотными колготками или сапогами-чулками, полностью скрывающими ноги. На фото 9 - знаменитая коллекция 1968 года, совершенно фетишистская, с сапогами-чулками, выполненными из винила. Карден обожал синтетические материалы, которые как раз начали появляться в 60-е годы, и был первым, кто начал широко их использовать. Здесь мы видим, как он это делал: яркие контрастные цвета, глянцевые виниловые аксессуары, вставки и при этом почти примитивная конструкция.

  21. #21
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Он специально запатентовал под себя и начал использовать новую ткань под название "кардин". ее особенность - ей можно было придавать форму при помощи термопресса, формируя интересные объемы, структуры и рельефы (фото 10). Это был настоящий прорыв в дизайне - ничего похожего раньше не было, и вряд ли кто-то смог предположить, что можно вот так вот легко создать трехмерный объем, который будет сохраняться, что бы мы не делали с платьем.

    На фото 11 мы видим еще одно такое платье, которое сейчас хранится в музее и которое называется "яичная коробка".
    Одной из самых любимых идей у Кардена, начиная со второй половины 60-х, и далее, вплоть до 90-х, были диски и круги. Диски могли на его моделях украшать полотнища юбки, являться основной формой платья иди жакета. Естественно, для реализации таких идей прекрасно подходили синтетические материалы - винил, лаке.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 33
Размер:	99,3 Кб
ID:	58047 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 39
Размер:	41,5 Кб
ID:	58048 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 42
Размер:	52,5 Кб
ID:	58049 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.jpg
Просмотров: 36
Размер:	73,0 Кб
ID:	58050 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 44
Размер:	55,7 Кб
ID:	58051 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18.jpg
Просмотров: 38
Размер:	157,4 Кб
ID:	58052
    Фото 10. Мини-платья. Кардин. 1968 г. Фото 11. Платье "яичная коробка". Кардин цвета фуксии. 1968 г. Фото 12. Тема кругов и дисков одна из основных в творчестве Кардена. Модели 1970-х гг. Фото 13. Платье. Винил. 1969 г. Фото 14. Платье. 1968 г. Фото 15. Униформа медсестер Болонского госпиталя в футуристическом стиле. 1970 г.


    Удивительно, что в таких же фантастических и футуристических формах он умудрялся создавать даже такие утилитарные вещи, как униформу стюардесс или медсестер (фото 15).

    В 70-е годы Пьер Карден несколько изменяет направление, начиная работать с более сложными, более интересными формами, не изменяя при этом столь любимой им геометрии. Но теперь он воплощает в моделях более сложные формы, часто создавая при этом интересные объемные композиции (фото 16). Традиционно, он делает это, максимально используя свойства материалов - в данном случае - джерси. На фото мы видим все те же круги и диски, воплощенные в моделях этого периода. Платье в центре (фото 17) выполнено из красного джерси, а стальные металлические обручи внутри создают очень интересную поверхность. Кстати, к этой идее - вставлять в модели стальные обручи и диски - Карден неоднократно возвращался на протяжении 80-90-х годов. На фото 18 пелерина-пончо, также скроенная в виде диска.

    Что примечательно, многие его линии напоминают нам модели из советских журналов мод тех времен. И это не случайно - многие советские дизайнеры выросли на моделях Кардена. Он был самым доступным из мировых кутюрье, и даже сам пытался работать в России в конце 80-х - начала 90-х.

    Кардена - яркого приверженца абстрактного дизайна и необычных форм, часто сравнивают с Ле Корбюзье - крупнейшим авангардистом в архитектуре. Даже не смотря на то, что многие изделия Кардена не удобны и не совсем пригодны для повседневной носки, однако, многие его модные изобретения прочно вошли в наш повседневный гардероб - высокие сапоги, плотные цветные чулки и колготки, пиджаки без воротников и т.д.

    Наверное не случайно Карден стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 33
Размер:	23,7 Кб
ID:	58046 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.jpg
Просмотров: 34
Размер:	60,0 Кб
ID:	58053 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.jpg
Просмотров: 48
Размер:	81,6 Кб
ID:	58054
    Фото 16. Накидка. 1970 г. Фото 17. Платье. 1972 г. Фото 18. Пальто-накидка. 1973 г.
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 17.04.2012 в 13:04.

  22. #22
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Архитекторы моды. Часть 5. Роберто Капуччи (1929 - ). Форма как самоцель


    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19.jpg
Просмотров: 35
Размер:	121,6 Кб
ID:	58334
    А вот этого дизайнера называли архитектором моды чуть ли не официально. Да и он сам именовал свои модели "скульптурами".

    В мир от кутюр он вошел неожиданно: в 1951 году крестный отец итальянской моды - маркиз Джованни Батиста Джорджини устроил на своей вилле во Флоренции первый показ итальянских модельеров для оптовых покупателей и международной прессы. Среди десяти представленных на показе итальянских дизайнеров был и Роберто Капуччи. Тогда ему только исполнился 21 год. Наверное поэтому, великий Кристиан Диор назвал его тогда вундеркиндом. И не ошибся - его работы стали настоящим прорывом в мире высокой моды, вызовом всем, кто правил там до него.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.jpg
Просмотров: 32
Размер:	38,0 Кб
ID:	58335Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.jpg
Просмотров: 36
Размер:	71,7 Кб
ID:	58336 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 40
Размер:	73,0 Кб
ID:	58337
    Фото 20, 21. Платье "Посвящение Вазарели". Черные и белые атласные ленты, черные перья. 1965 г. Фото 22. Пальто из мохера с квадратными пуговицами. 1958 г.


    Хотя начиналось все довольно традиционно - его первые модели, представленные на показах в конце 50-х голов, не сильно отличались от традиционного кутюра. На фото 20, 21 представлено платье, сплетенное из вытканных шелковых лент черного и белого цвета, чем-то напоминающее модели Мадлен Вионне. А пальто из мохера с квадратными пуговицами явно создавалось не без влияния великого Баленсиаги (фото 22).

    Однако его интерес к искусству, скульптуре, архитектуре сыграл свою роль - он постепенно стал отходить от традиционных форм в одежде. Да и от создания собственно одежды - тоже, называя свои творения "скульптурами" и представляя их с 80-х годов не на модных подиумах, а на выставках и в музеях.

    Капуччи словно исследует свойства разных материалов применительно к созданию своих скульптур: в одни периоды работает с шелками, потом увлекается жесткими формами и волнами, то ему нравятся плиссировки, то он начинает работать с цветом. На фото 24 представлено его знаменитое платье, метко названное "Девять юбок". Полод этого платья на самом деле скроен из девяти отдельных юбок разного размера, каждая из них в свою очередь тоже многослойна - и в итоге получается сложная пространственная конструкция, больше напоминающая изделие архитектора, чем модельера.

    На фото 25 представлено его знаменитое плиссированное одеяние из коллекции 1987 года. Таких необычных эффектов в форме он добивался, используя плиссе, сделанное не в один слой. Так, что все изделие в итоге напоминало многослойный пирог - отсюда и такое неожиданное поведение материала.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.jpg
Просмотров: 33
Размер:	32,6 Кб
ID:	58338 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 40
Размер:	88,4 Кб
ID:	58339 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25.jpg
Просмотров: 41
Размер:	101,9 Кб
ID:	58340 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26.jpg
Просмотров: 38
Размер:	39,6 Кб
ID:	58341
    Фото 23. Минималистское платье из тафты с эффектом шанжан. 1980-е гг. Фото 24. Скульптурное платье "Bello" ("Девять юбок"). Красная шелковая тафта. 1956 г. Фото 25. Плиссированное одеяние. 1987 г. Фото 26. Платье верховной жрицы для оперы Беллини "Норма". 1987 г.
    Последний раз редактировалось Птичка Тари; 12.05.2012 в 13:27.

  23. #23
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Не удивительно, что его модели лучше смотрятся не на фигуре, а на манекене (даже на фрагментах манекенов) , ведь они сами словно пронизаны идеей движения. И такая демонстрация позволяет полнее оценить всю пластику их линий. Но, если Баленсиага создавал свои модели, чтобы украсить женское тело, то работы Капуччи наоборот, существуют словно вне тела, со своей уникальной аурой и формой (фото 28, 29).

    Но при этом, у Капуччи были клиенты. Особенно востребован он был в театре и постановочных шоу. На фото 26 изображено платье, созданное им для исполнительницы роли верховной жрицы в постановке "Нормы" Беллини.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27.jpg
Просмотров: 39
Размер:	193,3 Кб
ID:	58342 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28.jpg
Просмотров: 41
Размер:	120,4 Кб
ID:	58343 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 29.jpg
Просмотров: 34
Размер:	86,9 Кб
ID:	58344
    Фото 27. Платье. Тафта. 1980-е гг. Фото 28. Платье. Шифон, плиссированый шифон. 1980-е гг. Фото 29. Скульптурное платье "Аранция". Бархат, шелк газар. 1982 г.

    К концу 80-х - середине 90-х он больше увлекается цветом, создавая многоцветные переливчатые композиции из разных цветов плиссированной тафты (фото 32). Например, в платье "Бугенвиллия" (фото 31) представлено шесть оттенков плиссированной тафты, переходящих от цвета зелени к малиновому и цвету цикламена, создавая неповторимый эффект цветущих растений.

    Но, не смотря на все эти эксперименты с материалами и геометрический стиль, сегодня трудно представить себе без Роберто Капуччи как итальянскую, так и мировую моду. И что парадоксально, перестав считать платье объектом моды, представляя его исключительно как арт-объект, он добился огромной всемирной популярности именно как творец одежды.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30.jpg
Просмотров: 31
Размер:	98,8 Кб
ID:	58345 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 31.jpg
Просмотров: 39
Размер:	153,4 Кб
ID:	58346 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 32.jpg
Просмотров: 155
Размер:	124,6 Кб
ID:	58347
    Фото 30. Скульптурное платье "Бигуди". 1980-е гг. Фото 31. Скульптурное платье "Бугенвиллия". Плиссированная тафта зеленого и лилового цветов и цвета цикламена. 1989 г. Фото 32. Скульптурное платье. Плиссипрованная тафта разных цветов. 1992 г.

    Продолжение следует...

  24. #24
    Консультант Аватар для Птичка Тари
    Регистрация
    14.06.2008
    Откуда
    Москва
    Сообщений
    51 813
    Записей в дневнике
    53
    Архитекторы моды. Часть 6. Рей Кавакубо (1942 - ). Эстетика несовершенства

    Вложение 59068
    До этого мы рассматривали преимущественно европейских дизайнеров. На их фоне японские модельеры выглядят еще большими скульпторами и архитекторами, увлекающимися формой. Это продиктовано традициями японского народного костюма, устроенного иначе, чем европейское платье. Но поговорим мы именно о Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), которая является квинтэссенцией нестандартного, неожиданного, в чем-то даже сумасшедшего подхода и к одежде, и к женскому телу.

    В мире моды наблюдается интересная закономерность - дизайнеры-мужчины часто воспринимают женское тело лишь как дополнение к своей модели, тогда как дизайнер-женщина создает функциональные, удобные, комфортные, легкие в носке вещи. Но не Кавакубо - для нее женская фигура только стержень, вокруг которого она выстраивает свои модели.

    Рей Кавакубо родилась в Токио в 1942 году. Она не получила дизайнерского образования, закончила престижный университет Кэйо по курсу литературы и изящных искусств. Поработав некоторое время в рекламной компании, в 1969 году Кавакубо решила, что будет заниматься модой и выпускать коллекции одежды под собственной маркой, назвав ее "Comme des Garcons" (от фран. - подобно мальчикам).

    В 1980-е годы Кавакубо переезжает в Париж и начинает представлять свои сезонные коллекции одежды класса "prêt-a-porte" в столице мировой моды. И сразу производит фурор среди почтенной европейской публики.

    В мире блеска, роскоши, лоска, богатства, блесток и страз, ее показы шокируют ассиметричностью, нелогичной многослойностью, бесформенностью, отсутствием или наоборот гиперболизацией каких-либо элементов. Причем, большинство моделей было выполнено в разных оттенках черного, грязно-белого или серого цветов. Отсюда и эпитеты, которыми награждали ее вещи вездесущие журналисты и критики: "пост-атомные", "бомжатская роскошь", "шик Хиросимы" (фото 2).

    Естественно, ничего подобного на европейских подиумах до Кавакубо не было. Ее коллекции аскетичны, полны деконструктивистских элементов - косых швов, грубых деформированных тканей, неровных подолов, квадратных приподнятых плеч, гиперболически удлиненных рукавов, начинающихся на линии бедра, перевернутых накладных карманов и пр. (фото 3).

    Она подходит к одежде исключительно как художник, работающий с трехмерным объемом, полностью игнорируя женскую фигуру и создавая совершенно новую реальность. Такова творческая позиция Рей Кавакубо - отрицание стандартов и постоянная попытка переосмыслить человеческую сущность.

    Вложение 59069 Вложение 59070 Вложение 59071
    Фото 2. Знаменитая коллекция, названная журналистами "Hiroshima chic", Comme des Garcons, 1982 г. Фото 3. Comme des Garcons, 1983 г. Фото 4. Пальто из "вареной" шерсти натурального оттенка, 1983 г.


    На фото 4 представлено пальто из "вареной" шерсти натурального оттенка. Сейчас этим никого не удивишь, а когда-то это был настоящий прорыв – использовать нарочито деформированную ткань.

    Это становится ее стилем - использовать в моделях нарочито грубо вытканные или небрежно связанные полотна, растянутые, свалявшиеся, со спущенными петлями или неровными краями (фото 5). Ассиметрия, эффекты оригами, контраст между тонкими и толстыми, неровными поверхностями, необработанный край, растянутые трикотажные резинки – все это назвали позже деконструктивизмом японского толка (фото 6).

    Модель на фото 7 выполнена из футерованного джерси (из которого обычно делают толстовки). Полотно разорвано и связано, сшито снова - и все это бесформенной массой надето на женскую фигуру. В этом основной смысл творчества дизайнера: женщина не должна прельщать мужчины исключительно женскими формами, потому что женская красота - она внутри.

    Вложение 59072 Вложение 59073 Вложение 59074
    Фото 5. Вязаные вручную джемпер и юбка из джерси натурального оттенка, 1983 г. Фото 6. Платье, хлопок и вискоза, 1983 г. Фото 7. Comme des Garcons, "резанные и связанные" одеяния из черного футерованного джерси, 1984-85 гг.

    Рей Кавакубо не любить давать интервью, поэтому о ней известно относительно немного. На ее официальном сайте тоже нет никакой информации - только подборки иллюстраций. Она в этом смысле - очень последовательный концептуалист. Кавакубо, как истинная японка, создает некую визуальную среду, которую мы должны воспринимать исключительно на уровне эмоций. Надо сказать, благодаря ей и другим японским дизайнерам, такие вот концептуальные бесформенные коконы постепенно входят в моду.

    Но при все своей концептуальности, Кавакубо любит традиционные этнические техники, в первую очередь - японские. Давние традиции резьбы по бумаге, распространенные в китайской и японской культуре, вдохновили ее на создание особых "вырезанных" моделей. На фото 8 - две модели 1992 года, вырезанные из материала, имитирующего бумагу (вискоза и полиэстер), причем орнамент выбран – традиционно японский.

    Надо сказать, что Рей Кавакубо очень многолика в выборе решений, у нее нет привязанности к какому-то одному материалу, типу ткани или к определенным формам. ее модели могут резко меняться от сезона к сезону, в зависимости от той концепции, которая овладела дизайнеров в соответствующий период.

    Так после тончайших и кружевных моделей 1992 года, в 1994 году она выпускает коллекцию из вареного, как бы спрессованного, нейлонового волокна (фото 9). И в ней уже нет и следа от прежней легкости - полотно грубое, с вытянутыми нитями, разрывами, подол нервный, ткань спереди скручена и небрежно зашита в форме трубы, напоминающей гигантский грубый рубец - все это создает ощущение тревоги, неудобства, эмоционального напряжения.

    Вложение 59075 Вложение 59076 Вложение 59077
    Фото 8. Два платья из резаной бумаги, традиционные японские орнаменты, вискоза, полиэстер, 1992 г. Фото 9. Платье из серого "вареного" нейлона, 1994 г. Фото 10. Ансамбль из джемпера и юбки. Джемпер из нежно-розового акрила, юбка из шитья с турнюром, нижняя юбка из тюля. 1995 г.

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки
Добавить тему в :
© Все права защищены. iVezha.ru, 2008-2016 - психологическая консультация онлайн | На этом форуме по психологии можно получить бесплатную помощь психолога, консультацию психотерапевта онлайн. | Powered by vBulletin™ | Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. | Перевод: zCarot | Digital Point modules: Sphinx-based search